Alcaudete y los viajeros Aixa

ALGUNAS FOTOGRAFÍAS DE AIXA EN SALAMANCA

noreply@blogger.com (Alcaudete y los viajeros Aixa) — Sun, 18 Mar 2007 14:56:00 +0000

AIXA EN GUADIX

noreply@blogger.com (Alcaudete y los viajeros Aixa) — Sun, 18 Mar 2007 14:51:00 +0000

Con el fin de ayudar a pasar la temible cuesta de enero, de una manera más efimera, el 13 de enero, AIXA, visitó la ciudad de Guadix, municipio andaluz de la provincia de Granada, en el sureste de España, situado en la denominada Hoya de Guadix, a 949 metros de altitud sobre el nivel del mar en el declive norte de Sierra Nevada, capital de la comarca homónima, conocida también como Accitania. Uno de los asentamientos humanos más antiguos de la Península, en época romana se denominaba Julia Gemella Acci y de ahí su gentilicio de accitanos. El nombre actual de la ciudad se remonta a la dominación musulmana, cuando la ciudad se llamaba “Guad-Aix o río de la vida. Es una medina amurallada con arrabales, alcazaba y demás elementos propios de este tipo de urbes; principalmente templos, y siguiendo esa constante histórica religiosa apuntada, de una forma especial con una mezquita mayor hexagonal y porticada. Durante este periodo su demarcación jurisdiccional era casi idéntica a la de la actual Accitania.
Tras un viaje rápido y agradable, llegamos a Guadix y nos sorprende su impresionante mercadillo alrededor de la Catedral y Plaza de la Constitución o de las Palomas, de dos plantas porticadas de los siglos XVI al XVIII, declarada Monumento Histórico Artístico, mercadillo que más tarde visitamos y disfrutamos de él.
Recogidos por Antonia, nuestra guía durante toda la jornada, nos disponemos a visitar los numerosos monumentos que nos esperan, empezando por la zona de cuevas trogloditas, horadadas en las montañas arcillosas, materiales relativamente fáciles de picar y que se endurecen con la intemperie. Las condiciones naturales se aprovechan también, cuando es posible, dejando como techo lechos de conglomerado, a la vez que los abarrancamientos proporcionan otro importante elemento: la “fachada”, retocada casi siempre, desde la que se empezaba a vaciar. Tales fachadas permiten puertas y ventanas, aunque, en general, la cueva se excava en profundidad con habitaciones interiores, no muy saludables, pero que mantienen casi la misma temperatura a lo largo del año (más cuanto mayor sea la profundidad), ahorrando calefacción, antes mediante leña. Las cuevas de Guadix son una creación posterior a la época árabe-musulmana; sus orígenes hay que buscarlos inmediatamente después de la toma de Granada, en 1492, por los Reyes Católicos. Las excavaciones en los cerros eran practicadas por maestros alarifes, y la técnica consistía en el “picado” del cerro para que éste no se derrumbara.
Muchas de ellas están habitadas desde tiempos inmemoriales y, actualmente, muchas se están rehabilitando e incluso se están convirtiendo en alojamientos para turistas como “apartacuevas”, con construcciones adosadas a las entradas, lo que hace que pierdan su fisonomía original. Conviene deshacer algo muy extendido, cual es identificar las cuevas con la etnia gitana, porque en realidad suele ser una minoría en los barrios y pueblos trogloditas.
Arreados por Antonia, pues aún nos queda mucho que ver, nos dirigimos a la Catedral: La catedral de Guadix, como anteriormente hicieran los árabes fue construida sobre la vieja mezquita mayor si bien su construcción se dilató bastante en el tiempo, tanto que llega a abarcar desde los siglos XVI al XVIII, lo cual provoca que en su interior, se den cita una conjunción curiosa (cuando menos) de estilo, con mezcla bastante armoniosa, de elementos gótico, renacentistas y finalmente barrocos. El templo actual consta de tres fachadas, la principal dedicada a la Anunciación, la norte lo está a San Torcuato y la sur a Santiago Apóstol.
La catedral accitana está dedicada a la Encarnación de la Virgen y tiene como símbolo un ramito de azucenas. Consta de tres naves con ábside y girola sin olvidar la magnífica sillería del coro. En el altar mayor se puede contemplar una serie interesante de cuadros de grandes dimensiones dedicados a la Virgen. Es digno de mención y de visita el museo catedralicio recientemente rehabilitado y donde se pueden contemplar piezas y objetos artísticos muy interesantes además de libros diversos de los siglos XV al XVIII.
Seguimos paseando por el trazado callejero del centro que conserva parte andalusí de calles estrechas, retorcidas, callejones sin salida, etc.
Saturados de cultura monumental y de paisaje urbano, necesitamos descansar y reponer fuerzas, cosa que hacemos hasta acabar atiborrados en el Restaurante “LICCEO ACCITANO”, que destaca por la abundancia de la comida y el buen servicio.
El día no ha acabado y nos espera Antonino para visitar la fortaleza de La Calahorra, a la que hay que acceder andando, paseo que nos viene bien para aligerar los estómagos después de la opípara comida.
Antonino, que siempre ha trabajado para la familia y que con gran amabilidad nos acompaña, nos conduce por la fortaleza de La Calahorra: imponente construcción de apariencia medieval, obra de Lorenzo Márquez: De planta cuadrada y cuerpos laterales almenados que rematan cuatro torres redondeadas, es construido en el siglo XVI y su robusta apariencia exterior de inexpugnable fortaleza militar esconde un exquisito interior palaciego, renacentista con escalera de mármol de Carrara, capricho de Rodrigo de Mendoza, nieto del primer marqués de Santillana y marqués del Señorío del Zenete. Sirvió como cárcel a los últimos moriscos insurrectos de la comarca de la Alpujarra.
La fortaleza, que se conserva bastante bien, no tiene mobiliario de ningún tipo y carece de luz en todas sus instalaciones, excepto en una dependencia presidida por una gran chimenea, donde en tiempos pasados se celebraba la matanza. Llama la atención la conjunción de lo clásico con lo moderno, en el sistema de ahuyentar las palomas, con gran profusión de compact - disc colgados en las arcadas.
Un entretenido viaje, que nos deja un grato sabor de boca y que nos prepara para el próximo por tierras salmantinas. José A. Ruiz

AIXA VISITARÁ SALAMANCA

noreply@blogger.com (Alcaudete y los viajeros Aixa) — Mon, 15 Jan 2007 18:04:00 +0000

ITINERARIO

DIA 10 DE MARZO - ALCAUDETE-SALAMANCA

Salida de la explanada del parque dirección Salamanca a las 05:00 H. Breves paradas en ruta. Llegada a Salamanca y traslado al hotel. Distribución de habitaciones. ALMUERZO en restaurante. A la hora indicada, visita guiada por la ciudad visitando:

Puente Romano – Catedral Vieja – Catedral Nueva – Universidad Civil – Patio de Escuelas – Plaza Mayor (Duración aproximada del recorrido 2,30 h/ 3,00 h

Resto de la tarde libre para disfrutar a su aire de la ciudad.

Cena libre.

DIA 11 DE MARZO- SALAMANCA – ALCAUDETE

DESAYUNO en el hotel. A la hora indicada salida para realizar una segunda visita guiada por otra parte de la ciudad visitando:

Plaza Mayor – Palacio de Monterrey – Iglesia de la Purísima – Casa de las Conchas – Convento de San Esteban – Calle San Pablo – Palacio de la Salina – Torre del Clavero – Plaza del Corrillo – Plaza Mayor

( Duración aproximada del recorrido 2,30 h )

ALMUERZO en restaurante.

Salida con destino Alcaudete. Breves paradas en ruta. Llegada Alcaudete

PRECIO POR PERSONA 125€

(Precio en base a 45 Personas)

El precio incluye:

- Trasporte en Bus de lujo durante todo el recorrido

- Hotel en Salamanca Silken Rona Dalba 3* en régimen de Alojamiento y Desayuno (En el centro de la ciudad) - En habitación Doble

- Almuerzos en restaurante concertado muy cerca del hotel.

- Visitas en Salamanca con guía oficial.

- Entradas a la Catedral Vieja, Universidad Civil y Convento de San Esteban incluidas en precio.

- Seguro de Viaje

Los menú se indicarán en el momento de las inscripciones

PLAZAS LIMITADAS (INSCRIPCIÓN POR ORDEN DE ENTRADA)

La Reserva y pago para el presente viaje habrá que realizarlo con anterioridad a la fecha:

5 febrero de 2007

Información y Reservas: 629561325

GUADIX - CALAHORRA

noreply@blogger.com (Alcaudete y los viajeros Aixa) — Sun, 14 Jan 2007 21:15:00 +0000

Algunas fotografías de nuestro viaje a

GUADIX Y CALAHORRA

13 de enero de 2007

AIXA VISITARA GUADIX

noreply@blogger.com (Alcaudete y los viajeros Aixa) — Mon, 18 Dec 2006 12:56:00 +0000

AIXA VISITARÁ

GUADIX

13 DE ENERO DE 2007

En dicho viaje veremos:

Por la mañana:
ZONA DE CUEVAS

CATEDRAL Y SU MUSEO
ANTIGUA ALCAICERÍA Y JUDERÍA
PLAZA DE LAS PALOMAS....

Comeremos en el Restaurante:

“LICCEO ACCITANO”
Ensalada verde
1º.- Sopa de picadillo
2º.- Surtido Alpujarreño (Jamón Serrano, Chorizo casero, morcilla, lomo de cerdo, huevo frito y papas a lo pobre)
Flan o fruta del tiempo – pan, vino tinto, casera, cerveza y agua mineral

Por la tarde
Visitaremos el Castillo de La Calahorra

Precio: 28,00 €

(Incluye, Guías, Bus, Comida, Entradas..)

PLAZAS LIMITADAS

(INSCRIPCIÓN POR ORDEN DE ENTRADA)
Información y Reservas: 629561325

AIXA EN ANTEQUERA

noreply@blogger.com (Alcaudete y los viajeros Aixa) — Sun, 05 Nov 2006 10:05:00 +0000

Tras el paréntesis veraniego y ya con un poco de mono, el pasado 29 de octubre, AIXA, volvió a sus viajes culturales, por la comarca de Antequera, viaje que se suspendió en el mes de Mayo. Antequera situada en el corazón mismo del extenso solar andaluz, “ciudad de las iglesias blancas y Gongorinas”, en frase de Gerardo Diego. Reflejándose en la famosa Peña de los Enamorados, a medio camino entre Antequera y la vecina población de Archidona, que encierra la leyenda de amor entre un cristiano y una mora, cobijada bajo el regazo de la famosa sierra del Torcal de Antequera y asomando la orilla de sus casas al mar verde de la amplia Vega. Antequera ciudad de antañona historia y de monumentalidad construida a través de muchos siglos, hoy día centro neurálgico comercial de Andalucía, donde las más importantes cadenas alimentarias, ubican sus centros de distribución para Andalucía y Castilla La Mancha.
Salimos de Alcaudete a las 8 de la mañana, y llegamos sobre la 9,30, a la Puerta de Estepa, junto a la plaza de toros, que ubica un museo taurino, donde reponemos fuerzas al desayunar con el típico “mollete de antequera”.
Acabado el mismo, nos espera Salva, nuestro guía que nos acompañará durante toda la jornada. Desde el principio, nos avisa que nos queda mucho por conocer y ver, por lo que no debemos demorarnos.
Empezamos por el conjunto dolménico de Antequera, que formado por los monumentos de Menga, Viera y El Romeral, es uno de los mejores y más conocidos exponentes del megalitismo europeo. Estos monumentos, se caracterizan por el uso de grandes bloques de piedras que forman cámaras y espacios techados con cobertura adintelada o en falsa cúpula, y que son utilizados con fines rituales y funerarios. Impresiona de manera sobrecogedora, una vez que estás dentro de ellos y piensas que la gran piedra que está situada al final del dolmen de Menga, el más antiguo del conjunto, (año 2.500 antes de Cristo), tenga un peso de 180 toneladas. Los constructores de los dólmenes de Antequera utilizan bloques de piedra de una cantera del cercano cerro de Vera Cruz. Aprovechan las brechas de la roca, donde introducen cuñas de madera que al humedecerse hacen saltar los bloques. Los labran en la cantera y los transportan rodándolos sobre gruesos troncos. Posteriormente, ya en el lugar destinado a la construcción, los introducen de forma vertical en zanjas excavadas. Una vez formada la nave, la rellenan interiormente de tierra y sobre el talud que forman alrededor, hacen resbalar las piedras, que forman la cubierta. Finalmente limpian la tierra interior y las naves quedan tal y como hoy las vemos. La construcción de estos monumentos funerarios requirió un gran esfuerzo colectivo, que solo se pudo dar con la unión de los pobladores de los primeros núcleos de población que se instalaron en la Vega de Antequera, aprovechando las fértiles tierras regadas por el río Guadalhorce.
Salva, nos apremia y seguidamente nos conduce a la zona antigua de la ciudad. Tras pasar por manos romanas, godas y árabes, Antequera tiene su etapa más floreciente a partir de la conquista cristiana en 1410. La ciudad se convierte en un gran centro económico y es escenario del desarrollo del comercio, debido a su característica de “cruce de caminos”, que aun hoy mantiene en toda su vitalidad. A esta prosperidad se suma la nobleza e importantes órdenes religiosas que emplean parte de sus recursos en la construcción de edificios que embellecen la ciudad: (iglesias, se conservan 32; conventos y casa solariegas).
El máximo exponente de la arquitectura religiosa antequerana es la Real Colegiata de Santa María la Mayor, hoy día desacralizada y utilizada como museo, sala de conciertos, sala de reuniones múltiples, etc., en ella ha llegado a reunirse el Parlamento de Andalucía. Está situada junto al arco de los gigantes, termas romanas y a poca distancia del “portichuelo”, curiosa capilla-tribuna, desde donde predicaban los sacerdotes al pueblo. Desde aquí nos dirigimos al museo municipal, y no deja de sorprendernos, la cantidad de iglesias (San Sebastián, San Juan y San Pedro, Los Remedios, Santiago, etc ) y los conventos (carmelitas, mínimas, clarisas, dominicas, agustinas, etc), que nos vamos encontrando por el camino.
La nobleza asentada en el Renacimiento y el Barroco en Antequera, edificó numerosos palacios, siendo uno de los más destacados el Palacio de Nájera (hoy museo municipal). Construcción barroca del siglo XVIII destaca su airosa torre-mirador, el patio claustral de columnas toscanas y la caja de escalera cubierta de ricas yeserías. En sus sección arqueológica podemos admirar una importantísima colección epigráfica romana, así como diferentes piezas escultóricas, entre las que destaca el “Efebo de Antequera”, considerado el más bello bronce romano de España. En la sección de arte sacro destacan las pinturas de Antonio Mohedano, Pedro Atanasio Bocanegra y el mexicano Juan Correa. Pieza de una excepcional calidad es el “San Francisco” del escultor granadino Pedro de Mena. En la planta baja podemos ver la sala dedicada al pintor antequerano Cristobal Toral, uno de los máximos ejemplos del hiperrealismo mágico en España, destacando su cuadro “El paquete”.
Reconfortado el espíritu, es necesario rellenar los depósitos del cuerpo y nos dirigimos al Restaurante “Los Dolmenes”, donde entre otros suculentos alimentos, nos ofrecen la famosa “porra antequerana”, crema elaborada a base de pan, tomate y pimiento, aderazado con jamón y huevo duro, y de postre el “bienmesabe”, ejemplos del patrimonio gastronómico antequerano.
Con renovadas fuerzas, nos dirigimos al Torcal de Antequera, paraje natural, que a pesar de su reducida extensión (11,7 Km2), es una de las muestras más impresionantes de paisaje cárstico de todas Europa. Geomorfológicamente, comprende cuatro zonas bien diferenciadas:
Sierra Pelada, al este, un área de lapiaz y frecuentes dolinas, con una altitud máxima de 1.154 m. “Cerro de Los Repetidores”.
Torcal Alto, al suroeste, encierra la mejor zona del macizo. Una gran cresta rocosa, Las Vilaneras, la separa del Torcal Bajo, contiene el punto de máxima altura del Torcal: El Camorro de las Siete Mesas: 1.156 m.
Torcal Bajo, situado entre los dos anteriores, es similar al Torcal Alto, aunque menos espectacular.
Tajos y Laderas, delimitan casi perimetralmente el Paraje, siendo más espectaculares en la cara sur. Son lugar de refugio y nidificación de aves de presa.
El Torcal constituido por rocas calizas de tres tipos, tiene su origen el fondo marino durante el periodo jurásico (hace 150 millones de años). Al emerger con motivo del plegamiento alpino, se forman una serie de grietas y fallas, que se cortan en lo que hoy se llama callejones o “corredores”, que en su intersección forman hoyos o dolinas (sinónimo de Torcas, de ahí el nombre de la sierra). A partir de aquí el modelado cárstico y la erosión de la roca por la acción del agua helada, junto con la disolución de las calizas por efecto del CO2 atmosférico del agua de lluvia, modelan las rocas, creando una “museo de esculturas naturales”, simbolizadas en “El Tornillo” que es el logotipo del Paraje.
El Torcal presenta una enorme riqueza en simas, cuevas y otras formas subterráneas, siendo de gran importancia histórica la Cueva del Toro, donde se han encontrado restos de pobladores neolíticos. Durante mucho tiempo el hombre expolia el Torcal, siendo en el siglo XIX donde se origina un intenso carboneo del encinar del Torcal, que junto con la extracción de piedra y la masificación del pastoreo, impide la regeneración natural de la vegetación. A ello se debe el aspecto desolado de la Sierra, que se pretende restaurar ahora con la declaración de Paraje Natural.
El macizo del Torcal tiene una rica y variada flora, siendo las comunidades vegetales de mayor importancia botánica, las rupícolas, adaptadas a las fisuras y grietas de las rocas, con especies endémicas. Abundan las encinas, quejigos, serbales, arces, madreselvas, zarzamoras, rosal silvestre, peonías, etc. Como especie a destacar por la belleza de sus formas que origina en combinación con la roca debemos destacar la hiedra, muy abundante en el Torcal Alto, siendo algunas de ellas verdaderamente espectaculares.
En cuanto a la fauna, destacar el Zorro como predador y la Cabra Montés como gran herbívoro, amén de la cantidad de aves como (Águila Real, Halcón Peregrino, Águila Perdicera y Buitres Leonados). Los reptiles presentes en la Sierra, son: Lagarto oceolado, Lagartijas colilarga e ibérica, Culebra de escalera, Culebra bastarda y Víbora hocicuda de mordedura peligrosa.
Visitamos el sendero verde, el más fácil y parte del amarillo y a cada paso nos sorprendemos por la belleza natural y paisajística que nos rodea. Después de hora y media, nos gustaría seguir andando, pero hay que volver, aunque con pena, pues en medio de este paraje, te transporta a otros tiempos y pareces olvidarte de la rutina diaria.
Historia, arte, gastronomía y naturaleza un amasijo perfecto para un día agradable. Esperamos que el próximo por tierras granadinas, nos sorprenda como el de hoy. José A. Ruiz

VIAJE ANTEQUERA 29 OCTUBRE 2006

noreply@blogger.com (Alcaudete y los viajeros Aixa) — Mon, 30 Oct 2006 11:57:00 +0000

FOTOS ANTEQUERA 29 OCTUBRE 2006

noreply@blogger.com (Alcaudete y los viajeros Aixa) — Mon, 30 Oct 2006 11:43:00 +0000

ALGUNAS FOTOS DE NUESTRO VIAJE A ANTEQUERA EL 28 OCTUBRE 2006

noreply@blogger.com (Alcaudete y los viajeros Aixa) — Mon, 30 Oct 2006 11:30:00 +0000

noreply@blogger.com (Alcaudete y los viajeros Aixa) — Wed, 11 Oct 2006 16:42:00 +0000

REINICIA SUS VIAJES

EL 29 DE OCTUBRE DE 2006
nos vamos a:

ANTEQUERA

Por la mañana visitaremos Antequera (ver fotos nota anterior)

Comeremos:
RESTAURANTE LOS DOLMENES
Entremeses 4 personas: jamón, caña de lomo, salchichón y queso
1º Porra Antequerana
2º Merluza a la sidra o medallones de solomillo a la malagueña
Postre casero - Cafe o infusión, Rioja de la Casa , Agua

y por la tarde visitaremos "El Torcal" (Ruta Verde), aconsejamos ropa, zapatillas y gorra para andar un poco.

Precio viaje: 28 euros

incluye: guías, bus, comida, entradas, ....

Reserva de asientos por orden riguroso de inscripción - PLAZAS LIMITADAS

INFORMACIÓN Y RESERVA 629561325

VISITAMOS ANTEQUERA

noreply@blogger.com (Alcaudete y los viajeros Aixa) — Wed, 10 May 2006 11:02:00 +0000

AIXA VISITARÁ ANTEQUERA EL PROXIMO EL
27 DE MAYO DE 2006
En dicho viaje veremos:
Por la mañana: La ciudad de Antequera

Comeremos en el Restaurante: LOS DOLMENES
Entremeses 4 per. (Jamón, caña de lomo, salchichón y Queso)
1º.- Porra Antequerana
2º.- Merluza a la sidra o medallones de solomillo a la malagueña
Postre casero – Café o infusión, Rioja de la Casa . Agua.

Por la tarde Visitaremos el Torcal (Ruta Verde)
Aconsejamos ropa cómoda, zapatillas y gorra para andar un poco.

Precio: 28,00 €
(Incluye, Guías, Bus, Comida, Entradas..)
PLAZAS LIMITADAS (INSCRIPCIÓN POR ORDEN DE ENTRADA)

AIXA EN LAS ALPUJARRAS

noreply@blogger.com (Alcaudete y los viajeros Aixa) — Sun, 07 May 2006 10:02:00 +0000

Dejando pasar el mes de Marzo y la Semana Santa, de nuevo AIXA, retoma sus aventuras, esta vez por tierras granadinas. El 22 de abril de 2006, viajamos a las Alpujarras, espacio comprendido entre la vertiente meridional de Sierra nevada al Norte y la Costa Mediterránea al Sur.
En una abrupta región montañosa, de increíbles paisajes accidentados, salpicados de contrastes, como consecuencia de su clima y altitud, se pueden contemplar desde los paisajes alpinos de Sierra Nevada hasta los de la Costa Subtropical. Su originalidad climática ha dado lugar que algunos autores, distingan una Alpujarra Alta, donde se deja sentir el frío de la alta montaña; una Alpujarra Media con clima más matizado y una Alpujarra Baja, al abrigo del clima suave y húmedo de la costa.
Confluyen en ella, tres espacios protegidos: Reserva de la Biosfera por la Unesco; Parque Natural de Sierra Nevada y Parque Nacional de Sierra Nevada, que hacen que los recursos que posee sigan disfrutándolos muchas generaciones, por lo que es muy importante no olvidar nunca que la tierra no nos la han dejado nuestros padres, sino que se la hemos tomado prestada a nuestros hijos.
La Alpujarra es una de las comarcas andaluzas más singulares de toda Europa. La belleza de sus paisajes ha cautivado a numerosos artistas y escritores: Pedro Antonio de Alarcón, Federico García Lorca, Julio Caro Baroja, Virginia Wolf, Gerald Brenan, Pío Navarro Alcalá Zamora, Antonio Gala, ... siendo posiblemente la zona que ha servido de inspiración del mayor número de libros de viajes.
Nuestro camino, comienza en Lanjarón, la ciudad balneario más famosa de España y puerta de entrada a las Alpujarras, donde paramos para desayunar.
Seguimos viaje hacia Órgiva, capital de comarca, que da acceso a la Alpujarra Alta y que asentada entre los ríos Chico y Guadalféo, su hermosa vega y la disposición de sus barrios antiguos mantienen su sabor morisco. Actualmente es famosa por la Fiesta del Dragón, que todos los años al inicio del mes de abril, concentra en sus alrededores a multitud de hippies que dan la bienvenida a la estación primaveral.
Subiendo el Barranco de Poqueira, agarrados a las rocas, aparecen tres pueblos de la Alpujarra Alta: Pampaneira, Bubión y Capileira, que se elevan por el barranco intentando alcanzar el Veleta.
Pampaneira, pueblo típicamente alpujarreño con tan solo 308 habitantes, domina el barranco de Poqueira, con un desnivel de 287 mts. entre la parte baja y alta del pueblo. Su principal interés es el Turismo Rural, clave de su economía local. Desde la plaza se visita una calle muy estrecha surcada en su centro por una acequia por donde discurre el agua y que tiene en su parte central La Moralea, un comercio muy especial donde tomar unos buenos vinos de la zona, la calle acaba en un mirador desde el que se divisa la parte baja del barranco de Poqueira.
Bubión situado en el centro del barranco de Poqueira, es un pueblo tranquilo de 364 habitantes situado a 1.300 mts. de altitud, siendo su principal actividad económica el turismo rural y el comercio artesanal. Cuenta con gran cantidad de casas rurales para alquiler y una magnífica villa turística.
Capileira, situado en la parte alta del barranco de Poqueira, se encuentra agarrado al mismo con unos desniveles que llegan a ser de 100 mts. entre la parte y la parte baja del pueblo, encontrándose al límite de las nieves perpetuas de Sierra Nevada.
Los tres pueblos tienen en común el gran espíritu conservacionista de la cultura alpujarreña, que se muestra de una manera magistral en su arquitectura y en la construcción de las casas, que conservan como una reliquia del pasado histórico. Los materiales de construcción son los propios de la zona: piedras y argamasa para los muros de la casa, tanto las paredes exteriores como las interiores tienen parecido grosor, ya que ambas soportan el peso de los techos. La madera para los techos es de nogal, castaño, pino, olivo y almendro. Las vigas para formar el techo unen unas paredes con otras, y sobre aquellas, en cruz, se colocan las alfajías de bastante menor grosor, sacadas de las ramas de los árboles. Encima de las alfajías se colocan planchas de pizarra y sobre esta, arcilla magnesiana gris o launa.
Los terrados tienen unas pizarras que sobresalen de 10 a 20 cm. de las paredes exteriores (beriles), para evitar el deslizamiento de los chorreones de lluvia. Estas pizarras están cogidas con launa y piedras, formando un montículo a lo largo del perímetro del terrado, para precaver la erosión y las goteras. Rematando la vivienda la típica chimenea redonda
Continuando camino, nos dirigimos a Trevélez, situado al suroeste del Mulhacén a 1.476 mts. de altitud, con un desnivel entre barrios de 200 metros entre sus dos ríos “Chico” a la izquierda y “El Grande” a la derecha. Para ir haciendo ganas, visitamos un secadero de jamones, donde nos indica la dueña que tiene alrededor del 1.000.000 de jamones, que cosa curiosa, no son criados en el pueblo, pues en Trevélez, no hay cerdos, sino que de otras provincias, los llevan allí para secarlos y curarlos, lo que ha dado fama mundial a Trevélez, conservándose en el Ayuntamiento un sello que dejó la reina Isabel II, en 1.862, con motivo de un premio concedido como reconocimiento a la calidad de los mismos. Con una población de 853 habitantes, la mayor parte de la tercera edad, últimamente la juventud se queda en el municipio por el trabajo de la industria del jamón, la construcción y los numerosos establecimientos de hostelería, alojamientos rurales, camping, que han revitalizado toda la comarca.
Es el momento de comer y lo hacemos bien degustando el jamón, la sopa alpujarreña y el plato alpujarreño (patatas a lo pobre, huevo, longaniza, morcilla), que algunos no pueden acabarse, todo regado con vino de la zona.
Llega la tarde y la lluvia nos impide poder pasear por sus calles y plazas, así que decidimos volvernos, para parar en el camino en la Fuente Agria próxima a Pórtugos, conocida por sus beneficios medicinales, para las enfermedades del riñón e hígado. Su nombre viene dado por las características químicas y físicas, al tener una gran cantidad de hierro y estar gasificada de forma natural con una apariencia de color característico debido a la Limonita, componente principal del hierro que contiene. El nacimiento está formado por 8 caños de agua, pero cruzando la carretera y bajando 83 escalones, nos conduce al rincón más bonito que la naturaleza ha preparado en la Alpujarra, unas cascadas de agua ferruginosa que caen de una altura de 20 mts. y han ido coloreando de calabaza todo lo que tocan por efecto de la Limonita.
Es la última parada, desde aquí volvemos contentos y pensando en el próximo, que será por tierras de Antequera. Nos veremos. José A.Ruiz

AIXA EN CORDOBA

noreply@blogger.com (Alcaudete y los viajeros Aixa) — Wed, 26 Apr 2006 11:34:00 +0000

Una vez pasada las fiestas navideñas y la temible cuesta de Enero, de nuevo AIXA, se aventura por tierras cordobesas, centrándonos en esta ocasión en la ciudad de Córdoba la sultana.
El pasado 25 de febrero de 2006, puntuales, como siempre partimos hacia Córdoba, el tiempo nos amenaza con lluvia, pero a lo largo de la mañana, nos deja tranquilos, interrumpiendo un poco el programa por la tarde.
Llegamos a Córdoba, a las 10 de la mañana, donde nos recibe Luis Recio, Informador Turístico, políglota, escritor, y demás cosas, que no necesita abuela.
Nada más llegar nos dirigimos al Conjunto Arqueológico de Madinat al-Zahra, considerada uno de los principales yacimientos arqueológicos a nivel nacional y europeo, tanto por su extensión 112 hectáreas, de las que solo se han excavado un rectángulo de 750 m. por 1520 m., un total de 1.125.000 m2, como por su trascendencia histórica – capital política y administrativa de al-Andalus durante buena parte del siglo X – y máximo ejemplo material de la presencia musulmana en la Península Ibérica y del nivel cultural de esta. Ejemplo material, pues en Madinat al-Zahra, estaba la Ceca (Casa donde se acuñaba moneda), de aquí el refrán de la Ceca a la Meca, pues si no había dinero, no se podía peregrinar a la Meca.
Madinat al-Zahra, capital de los Omeya de Occidente, todavía hoy, nos sobrecoge y nos asombra a la vez que se siguen descubriendo sus tesoros y nos ayuda a valorar esta compleja ciudad escenario político del nuevo régimen califal instaurado por Abd- al-Rahman III.
Para visitar Madinat al Zahra, que no cuenta con muchos paneles indicativos, es imprescindible un guía y Luís, es magnífico, contándonos como el capitel de avispero identifica a Madinat al Zahra, como al existir gran cantidad de piedra negra “batolito”, se cuenta que Madinat estaba en brazos del etíope negro, y enseñándonos con todo lujo de detalles La Muralla, Los Jardines, La Casa de los Visires, los restos de la mezquita aljama, el Salón de Abd-al-Rahman III, en cuyo exterior existía una gran fuente de mercurio, que con el sol resplandecía de manera brillante y servía para despistar al visitante hasta que era conducido ante Abd-al-Rahman, cuyo salón también era cegador con la cantidad de diamantes incrustados en los atauriques que conservan hoy día los restos de plomo de los diamantes.
Acabada la visita, volvemos a Córdoba, para según cuenta el dicho popular, que nosotros alteramos un poco, “si quieres estar como la luna, tómate un medio a la una”, cosa que hacemos cerca de la Mezquita-Catedral, donde saboreamos un magnífico vino de la provincia cordobesa.
Antes de comer, damos un paseo por la judería, donde junto al monumento a Maimónides, mientras escuchamos la explicación del famoso médico y de cómo en EEUU, se usa el juramento médico de Maimónides, en lugar del juramento hipocrático, que usamos en Europa, Carlos un músico callejero, nos acompaña con su guitarra española, creando una atmósfera sin igual, entre la música, el lugar y el murmullo de la gente. Continuando camino nos dirigimos a la sinagoga. De estilo mudéjar, estuvo en uso hasta la expulsión de los judíos en 1492. A partir de entonces el templo cumple funciones de hospital de hidrófobos bajo la advocación de Santa Quiteria, ermita de San Crispín del gremio de zapateros y parvulario en el siglo XIX, hasta ser declarado monumento nacional en 1885. Es la única sinagoga existente en Andalucía y una de las tres que se conserva en España. En nuestro paseo, llegamos junto a la efigie del oculista Mohamed Al-Gafaqui, frente a la facultad de Filosofía y Letra, lo que nos hace pensar, de aquí deriva el origen de las gafas.
Cansados de la intensa mañana, reponemos fuerzas en el restaurante “El Mirador”, buena comida, buena presentación y rapidez.
Con renovados ánimos, nos disponemos a visitar la Mezquita-Catedral. Luís, el guía, vive con gran entusiasmo la visita y hasta nos llega a entonar una salmodia musulmana ante una de las puertas, existentes junto al mihrab. La gran mezquita aljama de Córdoba está considerada como el monumento islámico más importante construido en occidente. Resume en su historia arqueológica, la más variada evolución arquitectónica y estilística. El edificio actual es producto de una mezquita inicial levantada por Abderralman I en el año 784 sobre y con los materiales de la basílica cristiana de San Vicente que se ampliará posteriormente por Abderramán II, Alhaken II y Almanzor. Tras la conquista cristiana en 1236, la Mezquita fue sometida a nuevos cambios en su estructura y en 1526 se iniciaron las obras para alzar en su interior la Catedral de Córdoba o de Santa María. El paso de los siglos hizo de este edificio un asombroso compendio de soluciones islámicas, mudéjares, renacentistas y barrocas. En sus 23.400 metros cuadrados de superficie se pueden contemplar vestigios del pasado romano, visigido (con los nuevos pavimentos hallados reciéntemente), musulmán y cristiano de la ciudad, fundamental para comprender la historia de Córdoba, observándose perfectamente en el muestrario de columnas de todos los estilos arquitectónicos que conviven en perfecta armonía en el interior de la Mezquita.
Acabamos el viaje antes de lo previsto, pues la lluvia no falta a su cita, según la previsión, con propina, al repartir la cantidad sobrante y encantados de ver a una Córdoba, que lejos del refrán “No hay ciudad más marrana, que Córdoba la sultana”, es una ciudad limpia, bella, acogedora y dispuesta a agradar al turista.
Hasta la próxima, que será por tierras granadinas, ya lo contaremos. José A. Ruiz

AIXA, NUESTRO NOMBRE

noreply@blogger.com (Alcaudete y los viajeros Aixa) — Tue, 25 Apr 2006 08:36:00 +0000

Cuenta la Historia que en el S.XIV, el alcaide del Castillo de Alcaudete, Fernando Alfonso de Córdova, tenía tres esclavas musulmanas llamadas Maymona, Aixa y Zara. Era tal la hermosura y belleza de Aixa, a la que repetidamente Fernando Alfonso, requería sus amores sin ser estos correspondidos en ningún momento.
En el Castillo existía también un musulmán alcaudetense llamado Zaide, hijo del molinero de la aceña (molino de harina) de la fuente Armunia (Amuña). Sus constantes estancias en el castillo propiciaron el encuentro con la bella Aixa, y pronto se produce un profundo sentimiento amoroso entre los dos jóvenes, los cuales deciden escaparse de Alcaudete.
Un día en el que se celebra el importante mercado de la villa, los enamorados se introducen en el carro de un conocido mercader de Moclín, para atravesar las cuatro puertas vigiladas, una por cada anillo de murallas de los que estaban rodeados el Castillo y la Villa.
Tras conocer el Alcaide tal fuga, manda sus soldados en su búsqueda, y son encontrados en una fuente existente entre la puerta de Priego y la Puerta de Alcalá, donde Zaide es ajusticiado y se le corta su cabeza para exponerla en la Puerta de Luque. Aixa horrorizada por presenciar el ajusticiamiento de su amado, cae en un estado de pena y tristeza, donde años más tarde, dicen que muere de pena.
Desde entonces la fuente donde ocurre esos trágicos acontecimientos es denominada Zaide. Pues bien, en honor a esta viajera, que jamás pudo salir de nuestro Alcaudete, y a peticion de una de nuestras viajeras, nos denominamos "AIXA" Grupo de viajeros. Fdo.: Francisco Molina

VISITA A ALMODÓVAR Y AGUILAR DE LA FRONTERA

noreply@blogger.com (Alcaudete y los viajeros Aixa) — Tue, 25 Apr 2006 08:29:00 +0000

El pasado 26 de Noviembre de 2005, un grupo de alcaudetenses, amantes de la cultura, los viajes y la gastronomía, pasamos un día de asueto en las localidades de Almodóvar del Río y Aguilar de la Frontera en la provincia de Córdoba.A las 8 de la mañana, con puntualidad alcaudetense, nada que envidiar a los ingleses, partía la expedición del Parque Nuestra Señora de la Fuensanta. La primera parada en el Bar La Galga en Santa Cruz, para reponer fuerzas, con unas buenas tostadas de aceite y tomate y acto seguido continuar camino hasta Córdoba, para desde allí dirigirnos hacia Almodóvar del Río.

Como llegamos con tiempo suficiente, hacemos una visita tranquila al pueblo de empinadas cuestas, destacando sobre todo, su impresionante castillo de origen islámico "El Castillo de Al-Mudawwar" que posteriormente dio nombre al municipio. El nombre árabe, significa el redondo, por el promontorio rocoso de riolita, sobre el que está edificado, que hizo que el Castillo solo se conquistara por capitulación.El Castillo es privado, pertenece al Marquesado de la Motilla y en 1900 el Conde de Torralba, encargó al arquitecto Adolfo Fernández Casanova su restauración.

Alfonso, guía que amablemente y con gran cariño, aunque dice que no es guía profesional, nos recibe en la puerta y nos cuenta toda la historia de los orígenes del Castillo. Se emplearon 29 años en su restauración y un importe de 1.200.000 pesetas de principios del Siglo XX, siendo cosa curiosa, que la restauración del Castillo, no solo sirvió para recuperar el patrimonio histórico-artístico, para disfrute de futuras generaciones, sino que durante ese tiempo, todo el pueblo trabajó en la restauración, con lo que ayudó en la economía local, de una manera importantísima.

Su abuelo, participó en la obra y ahora él, también trabaja en el Castillo.Después de dos horas de visita, donde se nos explica con todo detalle las dependencias del Castillo, nos disponemos a disfrutar de una comida medieval, servida en el patio de armas.

Sentados en mesas rectangulares y ataviados con una gran babero blanco, cada uno, nos preparamos a comer, cuando un personaje "Merlón el Bufón", nos quiere "amenizar" la comida, aunque yo diría mas bien "aguar", pues algunos de los comensales, incitados por él, en singular torneo medieval, acaban empapados más que saciados de comer.

Cualquier torneo medieval que se precie, no puede pasar sin contienda medieval con "el enemigo", originario de varias ciudades andaluzas, a los que nosotros, con la caballerosidad que nos caracteriza dejamos vencer en las pruebas celebradas (soga, agua, plátano), menos en el torneo individual de agua, por aquello del honor.

Merlón el Bufón, pagó cara su insolencia y tuvo que probar en sus carnes las mismas pruebas por las que nos hizo pasar, no olvidando donde estaba Alcaudete y a los alcaudetenses.Al final la paz imperó y coronamos rey y reina, para sellar la alianza entre los dos bandos.Acabada la comida, dejamos Almodóvar, con una última mirada a su Castillo y nos dirigimos hacia Aguilar de la Frontera, donde Marcelo Romero, nos espera para enseñarnos la ciudad.

Al igual que Alfonso, nos hace la visita muy agradable, con anécdotas y curiosidades, y esto me hace pensar en lo importante que es la atención personal al turista, no solo ver muchos paneles, pantallas táctiles, vídeos, etc, sino escuchar y sentir de una persona su impresión y cariño por su pueblo, que es capaz de contagiar a los visitantes.Marcelo, nos hace una visita de una hora por Aguilar, explicándonos su pasado, sus monumentos (Iglesia del Soterraño, Convento de las Descalzas, Torre del Reloj y su impresionante Plaza de San José).

La Plaza de San José, conocida como plaza ochavada, es junto con la de Archidona, una inmensa plaza poligonal de ocho lados, proyectada en 1808 por Vicente Gutiérrez de Salamanca, magníficamente conservada. La pena es que está totalmente inundada de vehículos, lo que impide ver con todo detalle su esplendor.Aguilar cuenta también con numerosas casas señoriales, como la "Casa de las Cadenas", "La Tercia" o "El Palacete", que hacen que la visita al pueblo sea muy agradable.

Acabamos nuestra visita y nos volvemos a Alcaudete, deseosos de realizar el siguiente viaje, para lo que pretendemos constituir una Asociación Cultural y seguir con nuestras aficiones culturales, turísticas y gastronómicas. Hasta la próxima. José A. Ruiz